Ε νας αέρας ανανέωσης έπνευσε στις πασαρέλες του Μιλάνου, οι οποίες από το περασμένο Σάββατο (η «αυλαία» πέφτει σήμερα) φιλοξενούσαν τις προτάσεις των διασημότερων σχεδιαστών, κυρίως Ιταλών, για την άνοιξη και το καλοκαίρι του 2009. Αέρας τον οποίο πάντως δεν θα μπορούσαμε να χαρακτηρίσουμε… ισχυρό, καθώς απέφυγε να ανακατέψει τις υπάρχουσες δομές. Βλέπετε, τα μεγάλα ονόματα της μόδας της γείτονος χώρας στηρίζουν γερά μία από τις ισχυρότερες ευρωπαϊκές βιομηχανίες, η οποία βασίζεται σε ένα καλοοργανωμένο σύστημα παραγωγής. Ωστόσο, όσον αφορά τις τάσεις, ένας τόνος φρεσκάδας ήταν κάτι παραπάνω από εμφανής στην εφετινή Ιταλική Εβδομάδα Μόδας, με τη γυναικεία γκαρνταρόμπα να προσδιορίζεται από τέσσερα κυρίαρχα στοιχεία: το χρώμα, τη γεωμετρία, τη φωτεινότητα και τη διαφάνεια.

Και τα τέσσερα στοιχεία ήταν παρόντα, μεταξύ άλλων, στην παρουσίαση της κολεξιόν του οίκου Μarni- ένα σόου που έσφυζε από ζωή και ενέργεια, «επισφραγίζοντας» το ύφος της εφετινής μιλανέζικης πασαρέλας. Η σχεδιάστρια του οίκου Κονσουέλο Καστιλιόνι, πάντως, έκανε λόγο για «αντίφαση». Πιθανώς είχε στον νου της την ευρεία χρωματική παλέτα που χρησιμοποίησε: από μια μπλε τυνίκ ως ένα πράσινο σακάκι, πάνω από μια κόκκινη φούστα με στρογγυλά μοτίβα.

Σχετική θα μπορούσε να χαρακτηριστεί η συμμετοχή του λαμπερού Ρομπέρτο Καβάλι στην εφετινή χρωματική «έκρηξη» του Μιλάνου. Ο λατρευτός στις τάξεις του σταρ σύστεμ ιταλός σχεδιαστής έδωσε μια ποιμενική διάσταση στη νέα σειρά του, παρουσιάζοντας φορέματα με πριντς από βότανα και πλαισιώνοντας πολλές από τις δημιουργίες του με τούλινα φτερά κότας, τα οποία σχολιάστηκαν από τους κριτικούς ως χαριτωμένα. Ως εκεί όμως. Η μαύρη δαντέλα και οι αναπάντεχες ροζ πινελιές κρίθηκαν άκρως αποπροσανατολιστικές, με αποτέλεσμα η ανάγκη για μεγαλύτερη συγκέντρωση να θεωρηθεί επιβεβλημένη στον εν λόγω οίκο.

Κριτική δέχθηκε και η σχεδιάστρια του οίκου Gucci Φρίντα Τζιανίνι για τη χρήση του σαφάρι λουκ στη συλλογή της, η οποία κατά τ΄ άλλα χαρακτηρίστηκε εξευγενισμένη, καλοραμμένη, φρέσκια και κομψή- ιδίως όσον αφορά τα καθημερινά ρούχα. Το σαφάρι λουκ που εισήγαγε η Τζιανίνι ήταν ένα νέο στοιχείο. Αν όμως ανατρέξει κανείς στην ιστορία των σαφάρι-τζάκετ, και ειδικά στο τζάκετ που λανσάρισε ο Υβ Σεν Λοράν το 1968 για να γίνει σύμβολο του πολέμου στο Βιετνάμ, θα καταλήξει στο συμπέρασμα ότι η εκδοχή της Τζιανίνι ήταν «τόσο θολή όσο μια φυλακισμένη τίγρη», όπως πολύ εύστοχα σχολίασε η Σούζι Μένκες στην «Ιnternational Ηerald Τribune».

«Κομψή,ευγενική και δυνατή» χαρακτήρισε ο Τζιόρτζιο Αρμάνι τη συλλογή του, η οποία εστίασε περισσότερο στα φορέματα. Φτιαγμένα από μαλακά υφάσματα, τα φορέματα του ιταλού σχεδιαστή λειτούργησαν ως μια σαφής εναλλακτική πρόταση για τα παντελόνια – τα οποία βεβαίως και δεν απουσίασαν. Ηταν λεπτά, απλά και σχεδόν διαφανή – χωρίς ούτε ένα από τα στοιχεία εξ Ανατολής που είχε χρησιμοποιήσει ο Αρμάνι σε προηγούμενες συλλογές του με αναφορές στο… χαρέμι λουκ.

Η Αντζελα Μισόνι πάλι έστρεψε το βλέμμα της στην τέχνη και δημιούργησε ένα νέο λουκ για τον οίκο Μissoni, προσδίδοντας ξεχωριστή ενέργεια σε μια συλλογή πλημμυρισμένη από φως και χρώματα. «Σχετίζεται με αυτό που πραγματικά είμαστε,δηλαδή κηπουροί» ανέφερε ο Κρίστοφερ Μπέιλι για την καινούργια συλλογή του οίκου Βurberry Ρrorsum, η οποία επικεντρώθηκε στα πανωφόρια παρουσιάζοντας, μεταξύ άλλων, αδιάβροχα- καθώς σε πολλές χώρες οι βροχές ξεκινούν το φθινόπωρο, αλλά συνεχίζονται ως το καλοκαίρι.

Το πνεύμα της Μεσογείου και της γαλλικής Ριβιέρας ανακλούσε η συλλογή που σχεδίασε για λογαριασμό του οίκου Dolce & Gabbana το φημισμένο δίδυμο των Ντομένικο Ντόλτσε και Στέφανο Γκαμπάνα, ενώ η συλλογή του βέλγου σχεδιαστή Ραφ Σίμονς για τον οίκο Jil Sander κάλυπτε στυλιστικώς τεράστιες αποστάσεις- από το Αφρικα λουκ ως το ύφος της δεκαετίας του 1920. Στη συγκεκριμένη δεκαετία, σε αιγυπτιακά θέματα αλλά και στις αγαπημένες της αρχαιοελληνικές αναφορές ήταν βασισμένη η επίδειξη της Αλμπέρτα Φερέτι , ενώ οι πινελιές από τη δεκαετία του 1980 ήταν ολοφάνερες στο σόου του Salvatore Ferragamo, του οίκου με σήμα κατατεθέν τις τσάντες και τα παπούτσια, τον οποίο η σχεδιάστρια Κριστίνα Ορτίζ επιχείρησε να ανανεώσει επικεντρώνοντας στις ανάγκες ενός τεράστιου πελατολογίου προερχόμενου από την ασιατική ήπειρο.

«Χρώμα!» αναφώνησε ο Τόμας Μέιερ, σχεδιαστής του οίκου Βottega Veneta, στα παρασκήνια του δικού του σόου. Ο Μέιερ πάντρεψε το βαθυκίτρινο με το σοκολατί και το σοκολατί με το πορτοκαλί, στα ελαφρά δερμάτινα τοπ, στις φούστες και στα φορέματα της νέας του σειράς. Η φρεσκάδα… ξεχείλιζε από το σόου του· τέλεια συντονισμένο με τη γενικότερη «ποιμενική» αύρα της ιταλικής πασαρέλας- ακόμη μία από τις χαρακτηρι- στικές τάσεις της σεζόν.

«Επικέντρωσα στα πάθη των γυναικών» δήλωσε, τέλος, η Μιούτσια Πράντα αναφερόμενη σε ένα σόου που φανέρωνε ένταση αλλά και σχεδόν παιδικό αυθορμητισμό. Οι ευφάνταστοι συνδυασμοί, ούτως ή άλλως, συγκαταλέγονται στις δοκιμασμένες συνταγές στον χώρο της μόδας.