Στην αυγή της νέας χιλιετίας το περιοδικό «TIME» χαρακτήρισε τον Χουσεΐν Τσάλαγιαν «έναν από τους πιο επιδραστικούς νεωτεριστές του 21ου αιώνα». Επρόκειτο για τον μοναδικό σχεδιαστή μόδας που κατόρθωνε να καταλάβει μια θέση στην αντίστοιχη λίστα. Οχι άδικα. Από την πρώτη του, κιόλας, συλλογή το 1993 ο κυπριακής καταγωγής Βρετανός κατάφερε να κερδίσει το ενδιαφέρον με τα θαμμένα ρούχα που ξεθάφτηκαν λίγο πριν από την επίδειξη και παρουσιάστηκαν συνοδευμένα από ένα κείμενο που εξηγούσε τη διαδικασία. Εκτοτε, ο Τσάλαγιαν συνεργάστηκε με αρχιτέκτονες, καλλιτέχνες, τεχνίτες υφασμάτων, μηχανικούς αεροσκαφών, κέρδισε επίζηλα βραβεία και παρουσίασε τη δουλειά του σε μεγάλα Μουσεία όπως το Λούβρο και το Μουσείο Διακοσμητικών Τεχνών του Παρισιού, το Μουσείο Design του Λονδίνου, το Μητροπολιτικό Μουσείο της Νέας Υόρκης αλλά και το Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης του Τόκιο. Ταυτόχρονα, οι εννοιολογικές συλλογές του τού χάρισαν τον τίτλο του πιο εγκεφαλικού σχεδιαστή της γενιάς του και όχι μόνο.
Πριν από μερικές ημέρες, το πάλαι ποτέ «τρομερό παιδί» της βρετανικής μόδας συμπλήρωσε τα 50 του χρόνια. Σε διαρκή διάλογο με τις κοινωνικές εξελίξεις, πιστεύει ότι η διεθνής περιρρέουσα ατμόσφαιρα κατέδειξε τον άκαιρο χαρακτήρα του Brexit ενώ η πανδημία ήρθε να τον υπογραμμίσει. Θεωρεί στοίχημα την επιστροφή στην κανονικότητα και εξηγεί τι είναι κατά τη γνώμη του ριζοσπαστικό και καινοτόμο σε μια εποχή που όλα μοιάζουν να έχουν ήδη εξερευνηθεί.
Περιεχόμενο για συνδρομητές
Το παρόν άρθρο, όπως κι ένα μέρος του περιεχομένου από tovima.gr, είναι διαθέσιμο μόνο σε συνδρομητές.
