ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΥΨΗΛΗΣ ΡΑΠΤΙΚΗΣ ΣΤΟ ΠΑΡΙΣΙ ΓΙΑ ΤΟ ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΧΕΙΜΩΝΑ 2008-09

Νέα πνοή με καύσιμο… το πετρέλαιο

Κ ατηγορήθηκε ότι ως είδος (υπερ)πολυτελείας δεν ανοίγει νέους δρόμους στη μόδα και δεν καθιερώνει τάσεις. Περιέπεσε στην αφάνεια λόγω υπερβολικής ακρίβειας και σε δυσμένεια λόγω ισχνής πελατείας. Και εκεί που η υψηλή ραπτική- γιατί περί αυτής ο λόγοςετοιμαζόταν να βάλει λουκέτο, μια νέα, εύρωστη και αποφασιστική πελατεία προερχόμενη κυρίως από τη Μέση Ανατολή και τη Ρωσία ήρθε να σώσει το κύρος της και να της δώσει νέα πνοή. Ποια σημαντικότερη απόδειξη από το ότι οι επιδείξεις …

Κ ατηγορήθηκε ότι ως είδος (υπερ)πολυτελείας δεν ανοίγει νέους δρόμους στη μόδα και δεν καθιερώνει τάσεις. Περιέπεσε στην αφάνεια λόγω υπερβολικής ακρίβειας και σε δυσμένεια λόγω ισχνής πελατείας. Και εκεί που η υψηλή ραπτική- γιατί περί αυτής ο λόγοςετοιμαζόταν να βάλει λουκέτο, μια νέα, εύρωστη και αποφασιστική πελατεία προερχόμενη κυρίως από τη Μέση Ανατολή και τη Ρωσία ήρθε να σώσει το κύρος της και να της δώσει νέα πνοή. Ποια σημαντικότερη απόδειξη από το ότι οι επιδείξεις haute couture για το φθινόπωρο και τον χειμώνα 2008-09 που άρχισαν την περασμένη Κυριακή και ολοκληρώθηκαν την περασμένη Τετάρτη στο Παρίσι χαιρετίστηκαν με ενθουσιασμό από κοινό και κριτικούς μόδας, ενώ οι σημαντικότερες εξ αυτών αποτέλεσαν αυτόνομες θεματικές προτάσεις.

Μπορεί η σκιά της απώλειας του γάλλου μετρ Υβ Σεν Λοράν να πλανιόταν πάνω από τη διοργάνωση, ο ενθουσιασμός όμως με τον οποίο έγιναν δεκτές οι περισσότερες κολεξιόν έδειξε ότι η υψηλή ραπτική δεν έχει μόνο παρελθόν αλλά και παρόν και- γιατί όχι;- μέλλον. Το άνοιγμα των σόου έγινε με μια περισσότερο θηλυκή και ευκολοφόρετη παρά ποτέ συλλογή του βρετανού μετρ Τζον Γκαλιάνο για τον οίκο Dior προς τον οποίο στρέφει τις προτιμήσεις της η Κάρλα Μπρούνι-Σαρκοζί. Ισως γι΄ αυτό η πρώτη κυρία της Γαλλίας να ενσάρκωσε το πνεύμα μιας επίδειξης που ανέδειξε ρούχα με αποφασιστικό κόψιμο και αισθησιακή μυρωδιά. Ο θεατρικός και εκκεντρικός Γκαλιάνο ανέδειξε μια συλλογή χαμηλότερων τόνων απ΄ ό,τι μας είχε συνηθίσει ως σήμερα, με ποιητικά χρώματα και χωρίς ακροβασίες. Ο ίδιος ανέφερε ότι πηγή έμπνευσής του ήταν φωτογραφίες του Ιρβινγκ Πεν. Και το αφεντικό του οίκου Μπερνάρ Αρνό φάνηκε ιδιαίτερα ικανοποιημένος που ο Dior επέστρεψε σε μια ραφιναρισμένη πραγματικότη- τα υπογράφοντας την γκαρνταρόμπα της Κάρλα Μπρούνι. « Οπωσδήποτε είμαστε περήφανοι και νιώθουμε τιμή που ντύνουμε την πρώτη κυρία της Γαλλίας » είπε ο τελευταίος. « Αλλά έκανε την επιλογή της- και επέλεξε εμάς ». «Μεταλλικό και μεγαλοπρεπές» χαρακτήρισε ο ξένος Τύπος το σόου που υπέγραψε ο Καρλ Λάγκερφελντ για λογαριασμό του ιστορικού οίκου Chanel αποθεώνοντας τους… σωλήνες. Ηταν άραγε ένα υπαινικτικό σχόλιο για το νέο πελατολόγιο της haute couture με χρήμα που αναβλύζει από τους σωλήνες πετρελαίου; Οπως και να έχει, γεγονός παραμένει ότι τα μοντέλα που παρήλασαν κάτω από τον γυάλινο θόλο του Grand Ρalais κρίθηκαν ολίγον φορτωμένα σε σχέση με ό,τι πρόσταζαν οι περιστάσεις. Και όσο για το νέο κοστούμι του οίκου, αυτό αποτελείται από ένα μακρύ αμάνικο φόρεμα με λεπτούς, κάθετους σωλήνες να σφίγγουν τη μέση φορεμένο με ένα επίσης αμάνικο παλτό τριών τετάρτων.

Φρέσκια και αεράτη, παρ΄ ότι βασισμένη σε γνωστές και δουλεμένες συνταγές του οίκου, όπως η ποικιλία χρωμάτων, ιστορικών αναφορών, τα φτερά και η δαντέλα ήταν η νεο-μπαρόκ πρόταση του Κριστιάν Λακρουά, ο οποίος ανέφερε ότι είχε πηγή έμπνευσής του τον γεννημένο στη Σεβίλλη Ντιέγκο Βελάσκεθ. Ο λόγος προφανώς για τη χρήση του δέρματος ως εργαλείου με το οποίο έχτισε τη συλλογή, για τα φουσκωμένα μανίκια και τη χρήση του μπροκάρ χωρίς φειδώ. Παρουσιάζοντας τη συλλογή του στο Κέντρο Πομπιντού, ο γάλλος μόδιστρος δεν επέλεξε τυχαία να υπάρχει φως ημέρας. Μάλλον γι΄ αυτό η επίδειξη να ήταν μια από τις περισσότερο φωτεινές εισηγήσεις για την επόμενη σεζόν. « Ζήτω Ιταλία! » ήταν το σχόλιο του Τζόρτζιο Αρμάνι – σημειωτέον, η συλλογή του «Ρrive» με μια ωδή του ασπρόμαυρου χρώματος χαρακτηρίστηκε από τον ξένο Τύπο ως «αυτό που θέλουν οι γυναίκες»- σε μια προσπάθειά του να ενισχύσει την πρώτη υψηλής ραπτικής κολεξιόν της νεαρής συμπατριώτισσάς του Αλεσάντρα Φασινέτι για τον οίκο πολυτελείας Valentino μετά την απόσυρση του ομώνυμου θρυλικού μετρ. Και η ιταλίδα δημιουργός φαίνεται να δικαίωσε την προτροπή. Υστερα από αμφισβητούμενες κριτικές που έχει πάρει για την ως σήμερα δουλειά της στον οίκο, η haute couture συλλογή της για το φθινόπωρο και τον χειμώνα 2008-09 φάνηκε πιστή στο πνεύμα του Βαλεντίνο, μέσα βέβαια από μια θηλυκή σκοπιά.

Δεν ήταν όμως παρά μόνο το φινάλε με την επίδειξη μόδας του Ζαν Πολ Γκοτιέ που επισφράγισε το πιο γλυκό κομμάτι της Εβδομάδας Μόδας υψηλής ραπτικής, με τον γάλλο μόδιστρο να υπογράφει μια «πλουσιοπάροχη και έξοχη», σύμφωνα με τον ξένο Τύπο, συλλογή. Ο Γκοτιέ έπλεξε τον ύμνο της δαντέλας χωρίς να ξεχάσει ότι τα ρούχα του προορίζονται για τη σύγχρονη γυναίκα, η οποία « όπως ένα πουλί, είναι ελεύθερη », σύμφωνα με τα λεγόμενά του στα παρασκήνια του σόου. Επειτα από 11 χρόνια υπηρεσίας στην υψηλή ραπτική, ο δημιουργός συμφιλιώνει με άψογο τρόπο και στην προσωπική συλλογή του την πολυτέλεια και την κομψότητα που ενσαρκώνει ο οίκος Ηermes- για τον οποίο σχεδιάζει-, γι΄ αυτό ίσως ο συνεργάτης του Υβ Σεν Λοράν Πιερ Μπερζέ να είδε στο πρόσωπό του τον συνεχιστή τού προσφάτως αποβιώσαντος γάλλου μετρ. Ποιος το περίμενε για το «τρομερό παιδί» της γαλλικής μόδας;

Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από
Πολιτική
ΒΗΜΑτοδότης
Σίβυλλα
Helios Kiosk